Conclusion

Gabrielle Chanel (Coco), une légende de la haute couture et que de mystères l'entourent. Prise au piège par une jeunesse dure et cruelle, le manque de liberté propre due aux coutumes, elle décida de s’en sortir en prenant des risques. Au fil du temps, elle se construira un empire par la force du poigné. Plongé au cœur d’une société dicté par le sexe fort masculin, elle plaidera une autre, celle de la Femme. La maison s’impose à l’échelle mondiale, malgré un début de disparition dans les années 70.

Coco et ces mystères, tout comme autour de la maison Chanel. La maison Chanel est le portrait de Chanel elle-même. Il faut que le mystère soit présent et perpétué dans tous ce qui touche la maison, même dans les parfums tel le parfum N°5 ou dans les accessoires tel les chaussures bicolores, le sac matelassé 2.55 ou dans la garde-robe tel le tailleur ou encore la robe noire. Le contraste noir et blanc est la base de tous produits Chanel.

Cependant, il ne faut oublier qu’il s’agit de Karl Lagerfeld l’actuel bras droit de Chanel. Il a redoré l’image de Chanel en continuant son ascension dans la haute couture. Il reprit Chanel et perpétua l’esprit de Chanel décédé en 1971. Un esprit qui lui tient à cœur et qui est à nos jours, toujours perpétuer dans la maison Chanel, grâce à cet homme, tout aussi mystérieux.

Les chaussures bicolores.

En 1957, Coco Chanel a sa vision d'une femme élégante. Elle s'inspire des chaussures de loisirs des hommes pour créer des escarpins ouverts, beige a bout noir, accompagné d'une fine bride élastique sur le côté.
Le bout noir légèrement carré parce qu'il raccourcissait le pied, et la couleur beige pour se fondre dans l'ensemble et allonger les jambes.
Dès les débuts des bicolores, Coco s'amuse à changer les différents couleurs : beige à bout marine pour le jour en été, beige à bout marron pour la détente, à bout doré pour le soir...

En 2007, Karl Lagerfeld qui est fidèle a l'esprit de la marque, continue cette creation sur toute une collections de rangers, cuissardes, salomés, sandales compensées, ballerines, bottes et escarpins, utilisant des matières comme le jersey, PVC transparent, Plexi, vernis, soie, dentelle et résille pailletée.

Aujourd'hui , C'est la maison Massaro qui réalise les chaussures des défilés haute couture de Chanel.

Le soulier bicolore ne s'est jamais démodé depuis 50 ans ...

Le sac matelassé 2.55

Le 2.55 a été crée en février 1955. Gabrielle Chanel a crée les premières boutiques de sportwear pour les femmes. Elle voulait allier confort et élégance en fabriquant un sac a main porté sur le bras, en gardant ses deux mains libres.
La chaîne et la doublure bordeaux fait appel à son enfance passée dans l'orphelinat.
Le bordeaux rappel la couleur des uniformes que les enfants devaient porter, et la chaîne celle que portaient les Bonnes-Soeurs à leurs tailles pour y attacher les clés de l'orphelinat. Mademoiselle pensait que "les femmes adorent les chaînes".
Elle le conçoit avec un motif matelassé, inspiré par les vitraux de l'abbaye dans lequel elle a grandi, des vestes de jockey ou les coussins en daims que Mademoiselle avait dans l'appartement rue Cambon.
Le sac est composé d'un double rabat (qu'on appelle flap).
Sur le revers du rabat extérieur, on aperçoit une petite poche zippée qui permettait à Coco d'y cacher ses correspondances amoureuses, ainsi qu'une autre petite poche située à l'arrière du sac lui permettait d'y glisser la monnaie.
Le fermoir rectangulaire est appelé "Mademoiselle" car Gabrielle Chanel ne sait jamais marié, malgré ses nombreuses liaisons.
Au début, le sac a été créé en deux version , un en cuir d'agneau pour le jour et un autre en soie ou en jersey pour le soir.
Dans les années 80, Karl Largerfeld reprend la maison Chanel, et y change le fermoir du mythique sac matelassé en le remplaçant par le logo de la marque, le double C entrecroisés.
En 2005, Karl Lagerfeld réédite le 2.55 par un fermoir "mademoiselle" plus original et une chaîne qui serait exactement la même que les sœurs de l'orphelinat dans lequel Gabrielle a grandi.
Tout les sacs sont des différents modèles du 2.55 , classiques ou original.
En effet il y a quelques differences entre les rééditions comme :
- Le fermoir qui etait rectangulaire, puis qui est devenu un fermoir à double C entrecroisés.
- La chaîne dans le classique à une bande de cuir qui passe à travers la chaîne alors que le 2.55 a une chaîne plus dense sans bande de cuir.
- Dans les rééditions, le cuir est fait en "vintage" c'est a dire des matelassé faussement vieilli et écrasé, il ne sont pas en agneau mais en veau.
- Seuls les petits et moyens modèles classiques ont le doubles rabat, alors que les 2.55 devraient tous avoir un double rabat.
- Les classiques existeraient en 4 taille allant du mini au jumbo alors que les 2.55 existeraient en 5 tailles dont un plus grand jumbo que chez les classiques.
Chaque année, les modèles sont réédités par quelques variations un peu plus originales.
Plus de 30 versions de ses sacs sont créés par an pour les 7 collections annuelles de la maison.
Auparavant, les sacs matelassés classiques noirs représentaient plus de 80% de leur production, aujourd'hui ils n'en représentent que 50%.
La création d'un sac peut monopoliser jusqu'à 15 personnes et 18h de travaille lorsqu'il s'agit de matières difficile a travailler.
De nos jours, il existe plus de 3000 modèles de 2.55 différents.

Le parfum N°5

Le parfum N°5 est un éternel parfum de féminité, représenté par les plus belles femmes du monde comme Marilyn Monroe en 1954, Catherine Deneuve en 1970 ou encore Nicole Kidman en 2004. Ce parfum est le plus vendu dans le monde. Il est considéré comme une œuvre d'art, lancée le 5 mai 1921 par Mademoiselle Chanel, étant le premier parfum "moderne", "abstrait".
Le N°5 est repris par Jacques Polge, parfumeur de la maison. L'un des secrets des parfums Chanel, c'est que l'on ne doit y percevoir aucune odeur précise.
Dans le N°5, on dénombre plus de quatre-vingt-trois composants dont le jasmin et la rose, renforcés et réinterprétés par des aldéhydes. Ce parfum a surpris, et bousculé le monde de la parfumerie, révolutionnant la perception d'une senteur.
Lors de sa sortie, personne ne connaissait ces molécules. Il donna cette nouvelle sensualité aux femmes.
Une des spécificités de l'extrait c'est sa qualité, la naturalité des composants, qui n'ont changés depuis sa création.
Le sillage des plus grands parfums donnent souvent aujourd'hui une déception, car il semble moins tenace et moins mémorisables, tandis que le N°5 reste protégé.
Mademoiselle a eu l'idée de ce parfum lorsque Ernest Beaux, le créateur, lui presenta quelques-unes de ses compositions. Elle retint celle avec plus de quatre-vingts ingrédients, dont du jasmin, ce qui coûte de plus cher. Elle lui dit alors qu'elle en voulait davantage afin de créer le parfum le plus cher du monde.
De nos jours, la qualité du jasmin ne cesse d'être contrôlée, et est suivi de près par Jacques Polge. Les ingrédients principaux de ce parfum sont cultivés sur leur terre d'origine, dans des jardins spécifiquement réservés a Chanel.
Le flacon N°5 fut surprenant à l'époque. Tout les parfums les plus envieux du moment étaient présentés dans des flacons féminins et sophistiqués. Tandis que celui de Mademoiselle était aux formes simples très Art-Déco, une nouvelle génération de flacons design. Aujourd'hui, le flacon, conçu par Jacques Helleu, directeur artistique de Chanel, est très peu modifier, s'adaptant a l'évolution des goûts, les formes paraissant (presque) identique.
Pour Mademoiselle, en couture comme en parfum , rien ne devait avoir le moindre défaut.
Le N°5 reste indémodable, et garde son succès en ne le rééditant jamais. Les parfums Chanel lancés depuis quelques années, accèdent pour la majorité au top ten des meilleures ventes.
Le succès d'un parfum est dans la stratégie publicitaire, comme en faisant appel aux plus belles femmes du monde pour représenter ce parfum.
Le N°5 reste unique. On le dénomme aujourd'hui "Extrait de Parfum".

La robe noire.

Gabrielle Chanel lance "la petite robe noire" dans le début des années vingt. Elle la désigne "petite" parce qu'elle est discrète , élégante, et sophistiquée. Elle considère que lorsqu'une femme est en noir, c'est elle que l'on remarque, et non sa robe. "Plus une robe est riche, plus elle devient pauvre" disait-elle. Sa robe noire était un luxe inédit, un nouveau language de vêtement afin de devenir l'expression même du chic. Gabrielle Chanel réinvente un vêtement existant, l'interprète en le stylisant à sa façon. D'autres couturiers avaient essayé avant elle, de faire ce concept de petite robe noire. Mais aucun n'avait réussi à distinguer la robe noire du jour, celle du cocktail et celle du soir, comme l'a imposer Gabrielle.
L'idée d'une robe noire vient d'une soirée à l'Opéra. Elle fut choquée par ce "bariolage de couleurs" , elle dit alors "ces femmes, je vais les foutre en noire."
Elle enlève les tissus riches, en le remplaçant par le crêpe pour créer un simple fourreau noir. Elle y ajoute une encolure ras du cou, des manches longues très ajustés, une jupe sous le genou, des lignes près du corps. L'ampleur se dessine au niveau des jupes. Elle utilise du crêpe mat ou satin, l'envers et l'endroit pour donner des effets matité-brillance en ton sur ton. Elle ajoute un léger contraste par des détails blancs a la collerette, poignets, fleur et collier de perles.
Elle ne met aucunes broderies, drapé, ou franges. Elle en fait une de toute simplicité.
Mademoiselle Chanel accessoirise ses simples robes noires de volumineux bijoux d'or ou de perle en sautoir.
Dès la fin des années vingt, Gabrielle Chanel redessine une robe fourreau décolletés dans le dos, habillés de mousselines aériennes, des modèles de tulles plongeant dans le dos, a volant superposés, des robes bustiers en dentelle, ou encore un crêpe de Chine ciré noir habillé d'une jaquette de velours noir. Elle en fait de longues robes stylisés, parfois ornées de paillettes ou d'effets spéciaux, tels que des pans de mousseline superposées de fines feuilles de cellophane, qui définit la beauté et le luxe. Elle transforme sa robe noire du soir en robe-bijou. Elle conçoit des bretelles de strass, œillets d'argent, lamé, tuelle, dentelle, nœuds de satin géants, touche d'or, ce qui devient le luxe, la somptuosité et le raffinement de la Haute Couture.
Dès son entrée dans la mode, la robe noire n'attend pas pour devenir emblématique.
Elle est devenu un "uniforme de la femme moderne".
Ses robes seront adaptés par les plus grandes stars, comme symbole de simplicité du chic parisien, avec la modernité du moment.
Le noir est devenu une arme de séduction portant l'objet du désir. Il capte la lumière que Coco Chanel maîtrise par les matières, les découpes, les broderies, les jeux constants de la matité et de la brillance, les effets aériens des voiles, de la mousseline, du tulle et de la gaze, les volants, les superpositions, les accessoires et les bijoux : nacre de perles, chatoiements de l'or, des pierres baroques. Elle accompagne cette robe noire d'une paire d'escarpins à la pointe bicolores.
On ressent Coco Chanel a travers ses matières, des jeux de superpositions et des effets de brillance.
On retrouvera ses robes 20, 30 ou 40 ans plus tard, revisitées dans l'esprit du moment.
Karl Lagerfeld reprend ces robes noires lors de ses défilé Haute Couture en la redessinant avec de fins plis lingerie, dessinés en forme de pointe, une ligne légèrement blousante sur le devant et les cotés, un corsage découpé dans le dos. Il en fait son élément phare de ses collections.
Cette petite robe noire n'a rien de classique ou de basique, son allure, son style, sa coupe, ses lignes, sont réinventés chaque saison au gré de son imagination, fantaisies et créativité. Il la raccourci, la transforme en robe d'écolière ou encore en robe du soir. La dentelle noire rappelle le raffinement de la maison, et la féminité essentielle.
Karl Lagerfeld fait de cette robe l'incarnation d'un temps provocateur, poétique ou vibrant, qui sont toutes somptueuses.
La somptuosité et le luxe peut être au rendez-vous d'une "simple" robe noire.

Gabrielle Chanel.

Gabrielle Chanel, plus connue sous le nom de Coco Chanel ou Mademoiselle, est la plus influente des couturières du XXe siècle, conformiste , mâtinée de classicisme. Créatrice du tailleur pour femmes, elle porte des vêtements pour hommes, des cheveux courts et une peau bronzé . En 1916, Elle révolutionne l’industrie de la mode en imposant une nouvelle mode décalée à la poursuite de la modernité et du confort pour les femmes du XXe siècle .

Née en France à Saumur , le 19 août 1883, fille d’Albert Chanel et Jeanne Devolle, une simple couturière. C’est suite au décès de sa mère que Gabrielle Chanel alors âgée de 12 ans, est placée à l’orphelinat de Brive en compagnie de sa sœur Julia. Elle se souviendra de l’orphelinat comme un lieu de solitude où elle apprend la force de l’imagination et de la volonté, période difficile de sa vie que l’on retrouve plus tard dans ses célèbres collections marqués par les colles blancs et la couleur bleu marine rappelant l’univers strict et militaire de l’orphelinat .
A l’âge de dix-huit ans , Gabrielle est confiée aux dames chanoinesse de Moulins, qui lui apprennent le métier de couseuse. Elle y retrouve sa cousine Adrienne, qui avait le même âge et, surtout la même ambition de s’en sortir. En 1903, habile a manier le fil et l’aiguille, elles sont placées en qualité de couseuses dans une maison spécialisée en trousseaux et layettes.
En 1908, Gabrielle , très courtisée, ne souhaite pas partager le sort anonyme des cousettes et prends des risques . En quête d’un avenir meilleur , Gabrielle se lance sur la scène d’un café où elle fera ses premières apparitions devant des officiers du 10e régiment de chasseurs à cheval qui la surnommeront « Coco », dut à sa chanson fétiche «  Qui a vu Coco dans l’Trocadéro ? ». Ce surnom ne la quittera plus.
Très admirée par la gente masculine, elle séduit Etienne Balsan , son premier homme, son amant et son ami pour toujours . C’est un riche gentleman qui vient de rendre ses galons d’officier pour se consacrer à l’élevage et aux courses, il lui fera découvrir la vie dans son château, Royal lieu . Pendant un an elle apprend les bonnes manières de la haute société mais se lasse rapidement , corsés et grandes dentelles ne sont déjà pas de son genre. Elle crée ses propres robes cousues et fabrique des petits chapeaux singuliers pour assister aux courses, on la remarque et la juge avec son style d’écolière austère parmi ses dames au tenue qui flattent leurs avantages et leur fortune.
Deux ans après , les fréquentations de Balsan lui font croisée le chemin de son premier amour, Arthur Capel, surnommé « Boy ».
Boy est un anglais au passé mystérieux, fils naturel du banquier Pereire dont elle sera l'inavouable compagne pendant neuf ans. Homme de cheval, il a une écurie de polo et d'affaires, il a fait sa fortune dans les frets charbonniers. Capel aime cette rebelle qui se révèle plus «fauve» que «moineau abandonné». Mais c'est une jeune veuve anglaise sans autre intérêt que d'être fille de baron qu'il épouse. Un mauvais virage sur une route du Midi à la veille de Noël 1919, alors qu'il rejoint sa régulière qui attend un second enfant de lui, et Boy sort de la vie au volant d'une automobile trop rapide. «Je perdais tout en perdant Capel», dira Chanel cinquante ans plus tard. Tout et plus encore. Car c'est Boy qui prend au sérieux ses velléités de travail, dont Balsan pensait qu'elles n'étaient qu'une toquade. C'est lui qui finance l'ouverture de sa première boutique de modiste, Chanel Modes, au 21 de cette rue Cambon qui deviendra à jamais son fief. Repliée sur Deauville pour cause de guerre, c'est en 1914 que Coco, avec Capel à ses côtés, fera ses premières gammes de couturière en habillant les belles élégantes réfugiées dans leurs maisons normandes.
En ce temps, Gabrielle taille des robes de sport dans le jersey, qu'elle porte elle même depuis deja bien longtemps. Libérant le corps, abandonnant la taille, Chanel annonce cette silhouette neuve qui lui vaudra sa réputation. Elle se trouve bientôt à la tête d'un empire forgé à la force de ses poignets, qui ont la «fragilité de l'acier». Trois ans plus tard, mademoiselle Chanel, qui emploie plus de 300 ouvrières, rembourse enfin Boy et d'un coup de ciseaux libérateur devient la «première femme aux cheveux courts» montrant son indépendance et refusant à jamais le statut de femme entretenue.

Tout est en place pour un avenir qui s'annonce brillant mais, encore une fois, solitaire. Coco Chanel, en deuil de son amour, recontre la belle Polonaise, Mia Sert, qui lui ouvre les portes de la mondanité et l'introduit dans ce cercle privé, au contact desquels jamais elle ne perdra sa lucidité.

De 1920 à 1939, Chanel a lancé Nº 5, son premier parfum et règne sur Paris. Au retour d'un voyage en Italie avec Misia, elle s'installe au Ritz et elle reprend sa vie de dictateur avec succès et solitude. Elle se perd dans le travail. Et elle invente le costume de sport, les faux bijoux qu'elle fait dessiner par François Hugo, le sac en bandoulière parce qu'elle se lasse d'égarer le sien, et les sandales à semelle de liège qu'elle s'est fabriquées pour marcher sur le sable brûlant de la plage du Lido, à Venise. D'un coup de ses ciseaux fétiches, qu'elle porte toujours autour du cou retenus par un bolduc blanc, elle démode les couturiers, tue l'excentricité et donne aux femmes l'allure de leur liberté.

La proximité de Chanel avec les artistes a toujours été à l'honneur . En 1924, elle réalise les costumes de certaines pièces de Cocteau .
Grabrielle n'est plus seule, elle partage sa vie avec un grand homme , le grand-duc-Dimitri. Ors, broderies et zibelines de Sibérie entrent dans ses ateliers , c'est l'époque des ballets russes et Coco s'en inspire pour ses collections.

Un autre seigneur, le duc de Westminster, rencontré à Monte-Carlo, va entrer dans sa vie alors que son propre empire grandi et que sa réputation n'est plus à faire. Cet homme possède une immense fortune, mais il est la simplicité même. «Simple comme un clochard», dira Chanel, pour qui son amant devient le symbole absolu de l'élégance. Des landes d'Ecosse où le duc chasse les grouses au pont de ses yatchs, de l'Irlande aux Carpates en passant par Heaton Hall, son château, pendant six ans celui qui a trop de maisons pour toutes les connaître sera à ses côtés. Mais, c'est inscrit dans le destin de l'éternelle fiancée, Gabrielle Chanel ne deviendra pas anglaise. Benny est charmant, pourtant elle s'ennuie. Elle exige qu'il se marie. Elle Gardera seulement de lui, ce goût des vestes de tweed usé.

Gabrielle Chanel, qui a rayé très tôt de sa vie ce qui lui restait de famille de sang au profit de celle du cœur, préfère les doutes des artistes, ses seuls vrais amis, aux fastes princiers: Cocteau, Picasso, Darius Milhaud, Serge Lifar, Diaghilev , Stravinsky, dont elle finance sans le faire savoir Le Sacre du printemps, seront ses remparts contre les chimères de la mondanité.

Des années moins belles s'annoncent pour Chanel, tout commence par la grève de ses ouvrières, les premiers congés payés et l'arrivée d'Elsa Schiaparelli. Cette couturière d'origine italienne, amie des surréalistes, a ouvert sa maison en 1934. Chanel vacille mais se bat pour récupérer sa couronne. L'actualité ne lui en laissera pas le temps.

En 1939, peu après la déclaration de guerre, elle licencie tout son personnel et ferme la rue Cambon. Retour au Ritz, où la reine s'enferme. Pas tout à fait seule. Elle a une longue liaison avec un officier allemand qui aime les jolies femmes. Et la vie facile. Il ne facilitera pas celle de Chanel. A la Libération, elle est arrêtée. Puis relâchée quelques heures plus tard.
Exilée en Suisse, rageuse mais fière, c'est d'un palace de Saint-Moritz qu'elle voit venir ce «new-look» qui donne aux femmes les poses minaudantes, souvenirs d'avant avant-guerre, contre lesquelles elle s'est tant rebellée. Tailles étranglées, jupes trop longues, Christian Dior, maître du jour, entrave à nouveau les femmes, allant à contre-courant des convictions de la Grande Mademoiselle. Il lui faudra quelques années encore pour se remettre de ce coup du destin sur son propre terrain.

En 1953, à 70 ans, Chanel prépare son retour et réintègre la rue Cambon. Après un premier essai, une collection ratée lui valant les critiques de la presse toutefois défendu par le journal Elle et reconnu par les acheteurs américains, son style retrouve les faveurs des femmes. Ses vêtements, simples mais justes, sont l'uniforme préféré des femmes modernes, dont Jackie Kennedy, en novembre 1963, dans son tailleur rose taché de sang, sera le symbole fracassé. Copié, plagié, le «style Chanel» est plus qu'une mode, un phénomène. Mais 1968 l'attend au tournant de la révolution. Chanel, pour qui «les modes sont bonnes quand elles descendent» mais pas quand elles viennent de la rue, se défend et tente de rester hors d'atteinte, sûre de ses propos : elle seule donne les mots d'ordre.

Plus maigre et mordante que jamais, plus injuste aussi, despote isolée entre ses paravents de coromandel et ses lustres aux éclats froids du cristal, elle se réfugie dans les rites des essayages et de ses exigences, entourée de ses courtisans et mannequins. Sans amour. Cherchant dans les miroirs de l'escalier de sa maison de couture, où elle se cache les jours de défilé, à saisir les reflets de sa gloire qui jamais n'est parvenue à effacer les blessures de son désespoir intime. «Les vraies réussites sont fatales», disait celle qui est retournée vivre dans son appartement du Ritz. Et qui travaillera jusqu'au dernier soir de sa vie, le 10 janvier 1971.

Le Tailleur.

Quand on parle de tailleur, on pense a la marque Chanel.
Coco Chanel créa le tailleur en 1913, un vêtement simple à porter, mais d'une totale modernité. Elle le définit comme "l'expression vestimentaire du siècle".
Le tailleur a maintenant presque 90 ans d'existence, et ne se démode toujours pas. C'est la mémoire d'une femme, d'une histoire, d'une maison, d'une allure, transgressé, réinventé, modernisé , mais tout en conservant le mythe, par Karl Lagerfeld depuis 1983.
On ne peut rivaliser avec le tailleur Chanel. C'est une oeuvre classique, symbolisant l'elegance française.
Le tailleur a ses gammes de couleurs fidèles : beige, marine, noir, mais aussi rose, rouge cerise ou vert. Il est réalisé : en maille, en tweed, en soie ou en velours.
Pour Mademoiselle Chanel , le luxe se trouve dans la perfection de l'invisible.
Coco Chanel a été inspiré par les premiers "tailleurs pour femmes" du couturier anglais Redfern a la fin du XIXe Siècle.
Coco Chanel s'est inspiré des hommes , elle emprunte cravates, sweater, canotier vareuse de marin, pyjama et pantalon. Elle a dit "Un garcon manqué est une fille réussie". Elle redessine le tailleur par une veste longue et jupe au mollet, des poches plus grande pour y glisser les mains, elle supprime les boutons inutiles, et raccourcit les jupes afin que les jupes n'entravent pas la demarche. Elle a conçut ce vêtement pour s'adpter a l'usage. Ses premiers tailleurs se portent sur une simple chemise blanche. Les poches sont aussi vastes que celles d'un costume d'homme. La jupe ample ou plissé exprime le confort. Le tailleur est sobre et démode le "faux chic". Elle rhabille le vêtement par des accessoires, des perles, des chaines, des fleurs, et devient un modèle pour les actrices et les femmes de la "Haute Société".
Gabrielle Chanel n'a jamais dessiné de croquis. Elle utilisait des ciseaux, des épingles et un corps vivant pour créer ses vêtements selon son humeur et sa créativité. Elle invente chaque vêtement pour elle-même.
En 1954, elle présente une nouvelle génération de tailleurs qui s'impose dans la parfaite elegance française, misant sur la simplicité du vêtement.
Elle veille a la construction de son tailleur, aux proportions, a son equilibre et a la façon dont il epouse les lignes du corps, afin de montrer un tailler a la perfection.
Les manches sont confectionnés sur mesure pour s'adopter a la morphologie. Ce sont elles qui définissent le chic du tailleur. A ses yeux, elle sont "l'expression même de l'art de la couture". C'est un travail à la main, un raffinement des matieres, des details et des parures, que seule autorise la Haute Couture. Un travail qui nécessite de la patience.
Chaque details comme la chaînette dorée ou les boutons siglées du double C sont important. Le double C changent a chaque collection : trèfle a quatre feuilles, etoile, chainette, soleil, epi de blé, ils sont les symboles préférés de Mademoiseille.
Le tailleur en tweed avec la jupe sous les genoux, le sac matelassé, taille ceinturée de chaines, canotier, sandales bicolores, bas clairs et camelia , deviennent le style éthique de Chanel.
Karl Lagerfeld arrive dans la maison Chanel, et revisite le tailleur-culte. Il crée une veste de tweed effrangée, effilochée sur le jean, reprend les boutons par les codes de la maison : petits miroirs, camélia, sac, chassure, N°5... pour montrer que le tailleur est un style eternel et qu'il peut vivre depuis plus de 50 ans. Il dit "l'idee de base de Mademoiselle c'etait le moderne intemporel"
Le tailleur "Karl Lagerfeld" est un des vêtements les plus copiés dans le monde.
On retrouve dans son tailleur le blanc et le noir, avec des accessoires sans cesse relookés.
La Haute Couture de Chanel prend de l'avance sur le futur.

Karl Largerfeld

Karl Lagerfeld, styliste, grand couturier, photographe et éditeur allemand fait parti des plus grands de son époque. Malgré ses prétentions de naissance en 1938, il naquît en réalité le 10 septembre 1933 à Hambourg d'un père industriel scandinave et d'une mère allemande.
Lagerfeldt devint Lagerfeld. Il changea pour divers raisons en son patronyme d'état civil en France, où il s'était installé en 1952 à Paris. Par la suite, il remporta le concours du "Secrétariat de la laine", organisé par Woolmark. Pierre Balmain, juriste et grand couturier, le remarqua et embaucha en tant qu'assistant. Après un passage chez Jean Patou, en 1956, il commença à organiser sa carrière et prit son indépendance.
Son début, il le fit avec Chloé. Ses premiers dessins de prêt-à-porter apparurent, de même que les accessoires de Chloé. Un travail qui durera 20 ans!

Chanel le nomma directeur artistique de l'ensemble des collections, prêt-à-porter et accessoires, en 1983. Il en dispose des pleins pouvoir! L'esprit de Chanel, disparu en 1971, connu une renaissance par Karl Lagerfeld, qui tint particulièrement à perpétuer et préserver cet esprit, malgré un début difficile en cette année. Au lendemain du premier défilé de Karl Lagerfeld, les frères Wertheimer parlèrent de tout, seul le défilé de mode de la veille resta une exception.
Pour en arriver à ses fins, il choisit une mannequin pour réincarner l'image de Chanel et le trouva dans la dénommé Inès de la Fressange. C'est le premier contrat d'exclusivité dans l'histoire signée entre une mannequin et une maison de haute couture. Par ce, elle sera projeter sous les projecteurs, de même pour la marque et ainsi son style basé sur un contraste noir et blanc incarnant ainsi à la perfection la Coco Chanel.
Parallèlement à Chanel, il créa en 1984 sa propre maison de prêt-à-porter, non bien différente de son patronyme d'état civil, "Karl Lagerfeld". De plus, déjà travaillant pour deux maisons, Chloé, pleinement en déclin, le renomme directeur artistique en espérant qu'il pourra lui redonner son éclat de jadis. En ces temps, il signa des contrats avec des ballets d'opéras. Il fit figure à l'opéra de Florence, à Scala de Milan et à l'opéra de Monte Carlo. Ses œuvres sont admirés de parts et d'autres. Mais les contrats ne s'arrêtèrent à l'opéra. Le grand écran y fit aussi intéressé. Le régisseur du film Talons Aiguilles (1992), Pedro Almodovar, fit appel à Karl Lagerfeld, ainsi que Franco Zeffirelli pour les costumes de Fanny Ardant pour le film Callas Forever (2002). Il devint, par ailleurs, le photographe de ses publicités et publia, d'autres part, des livres de photos d'architecture. Il acheta également la Librairie 7L en 1997. Seulement un an passèrent, lorsqu'il inaugura en personne la Lagerfeld Gallery vouée à la photographie.
Une chute s'en suivit avec certains problèmes de santés et d'image. Il modifie son Look pour renaître au début du XXIème siècle. Le régime qu'il entreprit lui fit perdre 42 Kilos en 13 mois. Après ce, il se consacra à son travail avec une nouvelle vivacité.
En 2004, il entreprit la création de deux timbres poste pour la Saint-Valentin pour Chanel qui firent émit par La Poste française. Dans cette même année, il sera à l'origine d'une collection de prêt-à-porter pour la chaine de magasin H&M qui fit un véritable "boom" en étant vendue dans certaines boutiques en moins d'un quart d'heure.
En 2007, Karl Lagerfeld signe une nouvelle ligne K pour Karl, déclinant l'esprit Denim chic en allures urbaines K.
De plus, de posséder une librairie du nom de "Librairie L7", il est également propriétaire d'une maison d'édition de même nom.

Question

I. La maison Chanel et Coco Chanel

Comment se présente la structure de l'entreprise? (si possible, obtenir un plan)
De quelle manière se présente le fonctionnement au sein de l'entreprise?

Comment les deux frères Wertheimer ont-ils réussis à relancer Chanel?
Quels sont leur politiques et stratégies à l'heure actuelle? et contre la contrefaçon?
Procès en cours?
Quelles seront, sont et ont été les Reformes?
Pour quels raisons fuient-ils devant les journalistes?
Quel est le rôle de Maureen Chiquet?

En quoi consiste le Mythe "Chanel"?
De quelle manière ont-ils (les deux frères) réussi à préserver le Mythe?
Quelle est la raison, de ne point dévoiler son secret?

Quel est la cadence de travail?
Comment se présente la sécurité de l'emploi?
Quels sont les chances de carrière?
Existe-t-il une bonne entente entre employé/employeur et employé/employé?
De quelle manière se fait la sélection des employés?

A combien se monte le chiffre d'affaire? (si possible statistique des dix dernières années sur le chiffre d'affaire mensuel et annuel + prévision pour les années à venir)
A combien se montent les dépenses? (si possible statistique des dix dernières années sur les dépenses mensuels et annuels + prévision pour les années à venir)
A combien se monte la valeur de production? (si possible statistique des dix dernières années sur les dépenses mensuels et annuels + prévision pour les années à venir)
Est-ce que Chanel est côté en bourse? A-t-elle des actionnaires?

II. Les emblèmes Chanel

Quel est le style de Chanel? Comment Chanel fait-elle usage du contraste entre le noir et le blanc? Y a-t-il présence de d'autres couleurs?
Quel impact a ce contraste sur la psychologie humaine? Par quel procédé sont étudiés les comportements des consommateurs?
Quel est la qualité que vous utilisez?
Est-ce la combinaison de ces éléments qui vous garantissent une forte clientèle?

Comment s'est développé la joaillerie? Était-ce un paris risqué? un coup de chance?
Quels ont été les procédés pour la mise en place du département joaillerie?

Quels sont vos méthodes de commercialisation?
En quoi consiste le prêt-à-porter?

Comment un accessoire devient-il un emblème? Qu'est le rôle d'un emblème?

- Le sac matelassé
Méthode de fabrication? Durée? Composition?

- Robe noire
Méthode de fabrication? Durée? Composition?

- Les chaussures bicolores
Méthode de fabrication? Durée? Composition?

- La camélia
Méthode de fabrication? Durée? Composition?

- Le parfum Chanel N5
Méthode de fabrication? Durée? Composition?

- Le tailleur
Méthode de fabrication? Durée? Composition?

III. Karl Lagerfeld reprend Chanel

Quand est-il réellement né?
Quel a été la raison de son entrée chez Chanel?
Quel est son caractère?
Quel est sa position?
Quel est le rôle de Karl Lagerfeld?
Comment est-il arriver à cette position?

Questions d'entretien Chanel.

Comment a évolué la maison Chanel depuis son ouverture en 1913 ? Comment sont réparties les taches de travail ? Quel est le rythme de travail ? Quel est sont chiffre d'affaires ? Sécurité d'emploi ? Comment est faite la sélection des employés ? Quel est le rôle des accessoires dans la haute couture ?

Les éléments emblématiques (sacs matelassé, joailleries, robe noire, chaussures, parfum) ont-ils changés au cours de l'évolution de l'entreprise ?

Sites important

Français:
http://www.monsieur-biographie.com/celebrite/biographie/karl_lagerfeld-3840.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld
http://teemix.aufeminin.com/w/star/b2306/biographie/Karl-Lagerfeld.html

http://people.plurielles.fr/biographie/karl-lagerfeld-4133812-402.html
http://www.evene.fr/celebre/biographie/karl-lagerfeld-3324.php
http://www.actustar.com/Star/6557/karl-lagerfeld
http://www.web-libre.org/dossiers/karl-lagerfeld,2397.html

Englih:
http://www.infomat.com/whoswho/karllagerfeld.html

Allemand:
http://www.gala.de/starbase2/index/profile/name/Karl+Lagerfeld/biografie/Karl+Lagerfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld
http://www.fashion-base.de/Biographien/bios-karl-lagerfeld.htm
http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=681&RID=1
http://www.monstersandcritics.de/archiv/people.php/Karl_Lagerfeld/biographie

Citations de Coco "Gabrielle" Chanel.

• Quel que soit votre âge, ne pas se sentir aimé, c'est se sentir repoussé.


• La mode, c'est quelque chose au bord du suicide.


• Le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité.


• La mode se démode, le style jamais.


• Une femme sans parfum est une femme sans avenir.


• Montrer les cuisses, oui... mais les genoux, jamais !


• Il n'y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue.


• Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse.


• Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque.


• A trente ans, une femme doit choisir entre son derrière et son visage.


• Personne n'est jeune après quarante ans mais on peut être irrésistible à tout âge.

Introduction.

La haute couture est d'origine anglaise malgré sa tradition française. Son père est Charles Frederick Worth (1826-1895). Il s'installa en 1845 en France. A ses dix-huit ans, il oeuvra pour les plus grandes dames de France. En 1890 s'installèrent les premiers défilés de mode. Worth présenta ses costumes tels des oeuvres d'art. Chaque saison eu une nouvelle collection.

Mais la haute couture connaît un véritable "boom" dans les années 70 avec entre autre Mai 68 qui contribua à libérer la femme. En effet, de nouvelles grandes maisons naissent telle la maison japonaise "Kenzo".

Depuis ces temps, la haute couture ne cesse de changer, ainsi que son pouvoir et influence de s'accroître. Grâce à l'informatique, de nouveaux designs naissent permettant d'étendre ou de conquérir de nouveaux marchés. La société de consommation y contribue largement. De nos jours, la population ne cesse de percevoir la haute couture à travers les chaînes et panneaux publicitaires, les talks, les shows, ... Le prix y est fort élevé, mais la marque y est affichée.

Chanel, comme d'autres grandes maisons, s'implantent ou se délocalisent actuellement en Chine pour des raisons économiques, ainsi que pour lutter contre la contrefaçon chinoise. Chanel, créée par Gabrielle (Coco) Chanel (1993 - 1971), est une des anciennes maisons. Comment une maison telle Chanel a pue se maintenir tout en préservant son Mythe?

Plan.

• Comment Chanel a-t-elle réussi à se maintenir comme marque mythique par excellence ?
  
  

I. La maison Chanel et Coco Chanel.

- Création de la maison

- Son histoire

- La vie de Coco Chanel (d'ou vient son nom "coco" ... ?) , comment a t-elle montée son entreprise au point de devenir un luxe féminin

- L'entreprise de nos jours

- Est-elle côté en bourse ? Quel est son chiffre d'affaire ?

II. Les emblèmes Chanel.

- Le sac matelassé

- La joaillerie

- Robe noire

- Les chaussures bicolores

- La camélia

- Le parfum Chanel N5

- Le tailleur

III. Karl Lagerfeld reprend Chanel.

- Reprise de Chanel par Karl Lagerfeld

- Comment Karl Lagerfeld a réussi à garder l'esprit Chanel et ses emblèmes , tout en évoluant dans la modernité de nos jours